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2020年甘丹寺旅游攻略指南

甘丹寺位于拉薩市境內(nèi),也被譽為黃教第一寺,擁有非常豐富的歷史文化底蘊,在這里可以感受到濃郁的民族文化風情,吸引了大量的內(nèi)地游客前來朝圣和觀光,是一處必打卡的旅游風景區(qū)。

2020年甘丹寺<a href='/lvyougonglue/' target=_blank>旅游攻略</a>指南

藏傳佛教格魯派(黃教)有“六大主寺”之說。六座寺院有三座在拉薩,其中的甘丹寺被稱為“黃教第一寺”,走出布達拉宮下的雪城,我回到青旅取車,駛向有“第一寺”之稱的甘丹寺。

都說甘丹寺在拉薩,其實離市區(qū)有60公里,以前道路好時,去一趟甘丹寺相當麻煩。普通游客只能乘坐拉薩市開往甘丹寺朝圣的長途車,每天早上在大昭寺附近發(fā)車,單程兩個小時以上。自駕當然方便,昨天修了車,正好今天跑長途試試。

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甘肅夏河縣 拉卜楞寺 2014年7月

甘丹寺在林芝到拉薩的林拉公路旁,若不是前天離合器斷軸,也就順路到了。現(xiàn)在掉頭往回,多跑120公里。

這一段的林拉公路是高速,道路寬闊,車輛很少。天特別藍,那種在青藏高原上才有的藍,白云厚重廣大,有的如山岳,有的如巨龍。看著這天和地,心情舒暢起來,昨日的頹喪也就隨風飄散,新一段的獨行又要開始了。

兩年前來拉薩,就想看看三大寺。黃教六大寺中,甘南拉卜楞寺青海塔爾寺日喀則的拉什倫布寺都曾拜訪,再走完拉薩三大寺,也算是圓滿了。

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青海西寧塔爾寺 2014年7月

然而,那回是四人結(jié)伴一輛車,其中兩位對寺廟毫無興趣,我也無法獨行。

旅行結(jié)伴,關(guān)鍵是個“忍”字,或者能找到志同道合的朋友,或者是一家人。前者說起來容易,其實挺難,平時生活中的朋友,未必真的能相互忍讓(忍讓高于志趣相投),所以經(jīng)常有朋友結(jié)伴進藏,路上搞掰了分手,或者彼此忍了一個月,暗地里咬牙切齒。要么就是一家人,忍了這么多年,也不差這一回。

據(jù)說還有一種,就是我在怒江十八盤遇到的那位華北油田的老王的困惑:你不帶老婆,難道還不帶個情人?

因此還有個據(jù)? ?:一對兒出去旅游,半個月不鬧翻,就能回家領(lǐng)結(jié)婚證了。

我覺得最簡單的,還是獨行。

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西藏日喀則市 扎什倫布寺 2014年8月

2. 第一寺

雖然不到六十公里,開車到甘丹寺也要一半個小時,最花費時間的,是下了高速后到達甘丹寺的十幾公里。道路坑坑洼洼,路旁是些灰蒙蒙破舊的藏房,圍墻上堆滿了牛糞干。如果以住房鑒定貧富,這里窮困萎靡的狀態(tài),是本次入藏以來僅見。不可理解,在拉薩市周邊,怎么會這樣。

甘丹寺坐落在一座高山之上,遠眺是一大片紅白黃三色相間的房屋,通往寺廟的是令人驚詫山道,可謂九曲十八彎。雖然道路鋪裝質(zhì)量極佳,已在西藏走過那么多盤山路的我,不知為何,在駛向甘丹寺的這一段感覺特別費力。我想是道路設(shè)計的問題,看上去路不錯,其實坡陡彎急,雖然海拔不到4000,卻一直是二擋踩到底才能勉強上行。不知為何,這條路還會讓人走神,我?guī)状螕淖约簳_下山去。

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好不容易爬到山頂,不由得感嘆,這座有600多年歷史的黃教第一寺,要花費多大的人力物力才能建成這樣。

為什么是黃教第一寺,這就要聊聊甘丹寺的歷史了。

藏傳佛教在八世紀(唐代)由印度傳入西藏后,此起彼伏地由四個教派前后主導(dǎo),它們分別是寧瑪派(俗稱“紅教”)、薩迦派(俗稱“花教”)、噶舉派(俗稱:“白教”)以及格魯派(俗稱:“黃教”)。

格魯派誕生最晚,卻在明末清初成為最大的教派并延續(xù)至今。

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黃教的創(chuàng)始人宗喀巴生在青海湟中縣(塔爾寺的由來),后到拉薩傳教,建立了甘丹寺,并擔任首任甘丹赤巴(住持)。甘丹寺的建立,標志著格魯派正式形成,宗喀巴后來也在在甘丹寺圓寂。因此甘丹寺在藏傳佛教中的地位極高,被稱為黃教第一祖寺。

甘丹赤巴是個很特別的職位,擁有這個頭銜的人不僅是甘丹寺的住持,還是格魯派的領(lǐng)導(dǎo)者。因此甘丹寺不僅是格魯派第一祖寺,還是教派第一寺。

甘丹是藏語兜率天的意思,兜率天是彌勒佛弘法度生之處。甘丹舊譯噶爾丹。噶爾丹作為人名,您或許聽說過。在《鹿鼎記》中與韋小寶結(jié)拜那一位,蒙古的噶爾丹王子,后來成為反叛清朝的準噶爾汗。在真實的歷史中,康熙三征噶爾丹,使其兵敗身亡,從而將新疆完全納入版圖。這位噶爾丹王子曾在西藏學(xué)習佛法,我猜在拉薩進修十年的他一定來過與自己同名的甘丹寺。

過于偏遠的甘丹寺沒幾個漢人游客,來的藏人不多,寺廟也不收門票(據(jù)說現(xiàn)在門票50元)。

在這里遇到了從拉薩來的一家四口,夫妻年紀四十多,帶著兩個孩子。 妻子是典型的藏人長相,男人相貌與漢人無異,普通話很好。他是拉薩的公務(wù)員,今天帶著家人來轉(zhuǎn)山,我就跟他邊走邊聊。

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甘丹寺里最神圣的地方,當然是保存著宗喀巴大師肉身遺骸的靈塔,之后的的每任甘丹赤巴圓寂后都會在此殿修建靈塔,到現(xiàn)在據(jù)說有90多座。

下午的甘丹寺很寧靜,僧人見到我們也會很客氣地點頭。宗喀巴的靈塔殿里也沒人值守,游人可以隨意進出。

與西寧塔爾寺那碩大無朋的銀塔相比——那里是宗喀巴的誕生地——甘丹寺的靈塔很小,前面正中是宗喀巴的塑像,兩邊的是他的弟子,三位合稱“師徒三尊”。三位的塑像在很多寺廟中都有,很容易辨識。

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這么神圣的地方,應(yīng)當是禁止照相的。跟我一起走入殿里的那位拉薩來的藏人,卻掏出手機咔嚓起來,既然這樣,我也舉起了相機。與上午在雪城珍寶館里的遭遇相比,真是天差地別。

攝影不會褻瀆神靈,但某些行為會。我在西藏見過最極品的一位二百五,竟然大聲吆喝讓佛像前的人讓開,然后咔嚓咔嚓,閃光燈能亮瞎眼。別說僧人,我都想上去踢他一腳。只要游客多的地方,無論是藏民還是僧人,對漢人的態(tài)度都不好,也就是這類垃圾太多了。

措欽大殿是僧人們每天聚會念經(jīng)的地方,此時也空無一人。據(jù)說此殿有500年歷史,可容納3300僧人同時誦經(jīng)?,F(xiàn)在看,顯然從年代到建筑體量,都不對勁。

3300這個數(shù)字是西藏和平解放前甘丹寺僧人的定編數(shù),實際最多時達5000~6000人。以今日甘丹寺的建筑規(guī)模,我估計住在這里僧侶不會超過1000人。

走到辯經(jīng)場,里面?zhèn)鞒鲆魂囆[。但見露天的樹蔭下,幾十位僧徒正在辯經(jīng),三人一組,有的大聲吆喝,有個低頭沉思,有的做手勢拍掌,當然也有人在聊天、玩手機。

我站在一旁,舉起相機,也無人介意。沒人圍觀,來此朝圣的藏人們早已是見司空見慣,他們更關(guān)心的是到圣殿拜佛。關(guān)于辯經(jīng),下一篇再談。

離開辯經(jīng)場,聽到一棟建筑中傳來嘹亮而整齊的誦經(jīng)聲,聲音略顯稚嫩,就像是一群中學(xué)生在讀書。

我找了好一會兒,才到了一棟扎倉(經(jīng)堂)里。果然有兩間教室,一大堆鞋子丟在門口。我從一間的后門探頭進去,見房間里有幾十位小僧徒,坐成兩三排,前面居中坐著位中年僧人,顯然是老師,長得眉清目秀,戴著眼鏡

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小僧徒們和著韻律大聲背誦著經(jīng)文,邊背還拍著手。有時停頓下來,老師笑著的提示兩句,學(xué)生們就順了下去,每當一段過后,大家一齊拍掌祝賀。老師和一些學(xué)生也都看到拿著相機站在門口的我,也沒人在意。我靜靜地看了會兒,這里的感覺真好。

甘丹寺大部分建筑都可以隨意進出。再走入印經(jīng)處,兩位藏? ??小伙兒正在印經(jīng),見我到來也就微笑點頭,接著低頭賣力地干活。

這就像是一所學(xué)校。寧靜自然的甘丹寺,來一趟真值得。

走出寺院到了停車場,又遇到那一家四口。男人說要轉(zhuǎn)山一圈再回去,邀請我參加。因為晚飯有約(見《尋味中國 101 拉薩的安多諾增藏餐》),算算時間怕來不及,加之又擔心在高原體力吃不消,就婉言謝絕了。

事后我深感懊悔。那些年的旅行中,總是將時間安排得太滿,又特別強調(diào)獨來獨往,不愿意與人同行,也不嘗試接觸當?shù)厝?,遇到這種可以更多了解當?shù)匚幕臋C會,居然放棄。如果這樣,旅行的意義又是什么?

下山路過那個灰蒙蒙的村子,想起來那位藏人告訴我的一段故事。

那個時代,全西藏除了布達拉宮,幾乎所有的寺廟都遭到嚴重的破壞。在著名寺廟中,甘丹寺的損失用“滅頂之災(zāi)”這類成語都無法形容。為了清除那座歷史悠久,號稱容納3300人的措欽大殿,甚至用炸藥進行爆破作業(yè),最終,除了光禿禿的山頂,這座黃教第一寺沒有留下一石一木,無數(shù)珍寶再也不見蹤影。

現(xiàn)在的甘丹寺,只不過是幾十年前的重建,規(guī)模小了太多。至于現(xiàn)在寺內(nèi)的靈塔遺骸圣物,你可以選擇相信那些神奇的傳說,這類傳說在每個被毀重建的寺廟中都有。你也可以選擇相信常識。

曾經(jīng)能容納數(shù)千人的寺廟,石頭木頭都被炸成齏粉了?怎么可能,其實全都被分配給了參與拆廟的當?shù)厝恕?/p>2020年甘丹寺旅游攻略指南

據(jù)說——注意只是據(jù)說——西藏各地人都厭惡甘孜寺下面的居民,認為他們犯了罪孽,世世代代也不會富起來。我覺得這種說法很扯,比山下老百姓罪孽大的那些人,人家的后代可是相當有錢。

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