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第一晚宿在林芝地區(qū)的米林鎮(zhèn)上。清晨醒來，窗外時陰時雨。走出小酒店，門前是一條大河。在蒙蒙細雨里散步，空氣清新而又濕潤；若不是兩岸有著云霧中依稀可見的連綿群山，真有回到江南的感覺，怪不得這里稱為“ 西藏江南 ”呢。

南迦巴瓦峰，號稱西藏眾山之父。它位于喜馬拉雅山脈的東端，也是林芝地區(qū)最高的山，海拔7782米。見到它就算是拜到喜馬拉雅了。不過，就這間"東廂房"也很不容易見，終年躲在云霧繚繞之中，從而有"羞女峰"之雅號；雄渾的雅魯藏布江或許就是因為在她的石榴裙下繞了半圈，一直難見芳容，于是一咬牙一跺腳，一路向南，不回頭地奔向印度。

一路翻山越嶺，第二晚宿在林芝的魯朗鎮(zhèn)。這是我頭一回住在藏民家里。一夜風雨，早晨起來，站在彩繪的小木樓上眺望，四處郁郁蔥蔥，菜花黃，青稞綠，遠山近水皆是一片清新，全然感覺不到是身處海拔三四千米的世界屋脊。想起兩天前在上海開始感受的炎炎初夏，不由吟起了白居易的"長恨春歸無覓處，不知轉入此中來"。

清晨，藏家的村落與內地沒多大差別，十分寧靜。偶爾有幾聲雞鳴狗吠，隨之又是寂靜。

藏家孩子十分可愛。見來了生人有些緊張。過了一會兒便開始頑皮起來。

一路西行。不時看見山坡上成群的牦牛。年輕的牧民打著響鞭，引導著牛群緩緩前行。我們知道，越高級的動物生存所需要的條件就越多。人之所以能在寒冷而空氣稀薄的高原上生存，一定依賴于人類的智慧；而牦牛是這塊世界屋脊上除人類以外的唯一哺乳動物，那么它們的智商應該僅次于人類吧。

米拉山口，是從林芝通往拉薩的最重要也是最高的山口，海拔5013米。雖然已到六月初夏，山峰上還是皚皚白雪。就像王之渙筆下那春風不度的玉門關似的，雄渾的米拉山擋住了東來的季風，使得藏東濕潤溫暖的類江南氣候絕跡于此；翻過山口，就進入了干燥寒冷，很難再見林芝的蒼翠。

以山南地區(qū)的澤當鎮(zhèn)為中心的雅礱河谷是藏族文明的發(fā)源地。別看雅礱河僅僅覆蓋六個縣，地域面積就相當于一個匈牙利。山崗上巍然聳立的雍布拉康是西藏歷史上的第一座宮殿，始建于公元前二世紀，距今兩千兩百多年。站在碉樓上向下俯望，藏族史上第一塊耕地，第一個村落就在腳下……

鑒于雍布拉康的古老，這里經(jīng)常有僧侶前來進修，更有絡繹不絕的信徒趕來膜拜。

昌珠寺，是雅礱河谷最大也是最古老的藏傳佛教寺院。它創(chuàng)建于西藏的第一個朝代——吐蕃王朝時期，早于布達拉宮；據(jù)說文成公主進藏時還在此駐足修行。就像日本京都在東京建都之前曾是都城似的，在松贊干布遷都去拉薩之前，雅礱河流域的乃東縣周圍是吐蕃王朝的政治中心，那些游牧民部落都散居在河谷四周。所以那時的香火一定也很旺。滄海桑田般地過了一千五百多年，昌珠寺依然保持著它的魅力，吸引著黃教的信徒們千里迢迢來摩拜。

這是"煨桑爐"，其功能類似內地寺院里的香爐，有祭祀供奉的含義。許多藏民家的院子里都有這樣的爐子；寺院門前更豎立起巨大的煨桑爐，供參拜者供奉。通常先把松柏枝和香草打底點燃，然后一邊念著六字箴言，一邊再往里投入糌粑、炒青稞、茶葉和蘋果等食物。

終于看見了拉薩，走進這個神秘的城市。路上磕長頭的藏民越來越多，不分男女老幼貧窮貴賤，那份虔誠讓人欽佩。

拉薩城里的大昭寺，憑借其歷史地位和建筑風格，在僧俗兩界都具有崇高的地位。大昭寺是格魯派（黃教）的主要供奉寺院之一，距今有1300多年歷史；尤以里面供奉的一尊釋迦牟尼12歲等身像而顯尊貴。這是一尊據(jù)說為佛祖在世時"欽定"的，以他12歲時的皇子形象所做的鎏金銅像。這樣的等身像顯然是空前絕后，全球只有三尊；是當年文成公主進藏時帶入，想來在促使松贊干布皈依佛門過程中也起到了重要作用。

雄圖大略的松贊干布實行遠交近攻的戰(zhàn)略，以通婚為手段分別向東土大唐和西邊尼泊爾示好，娶得兩位公主；并以皈依佛門為手段加強與東西方大國的文化互動。反過來將周邊的部落逐一收購兼并，一統(tǒng)了西藏高原。這就使得在這個時期建造的大昭寺能夠融合藏、唐、尼泊爾和印度的建筑風格，成為藏傳佛教建筑的經(jīng)典范式。

法輪與雙鹿，是許多藏傳佛教寺院里的標志性裝飾，常常放置在大殿上方正中央。法輪自然是象征著佛法生生不息，法輪常轉意味著佛法廣播；藏家轉經(jīng)筒，吹經(jīng)幡，都有著同樣的含義。一對小鹿依在法輪旁，大概有著眾教徒認真學習的意思；據(jù)說釋迦牟尼在成佛后第一次講經(jīng)說法的地方叫鹿野苑。

終于站到了布達拉宮腳下！這座一千四百年前建的宮殿并沒有我想象中的那么高大偉岸，或者說，那堆積在這座宮殿上厚重的歷史和文化，已經(jīng)遠遠超過了它一百多米的高度和兩千間房的空間。眺望著紅白相間連綿起伏的線條，讓我想起了藏家的金戈鐵馬，也想起了他們的似水柔情，松贊干布的雄風，文成公主的援藏，政教合一，倉央嘉措的《見與不見》……